+79235323377info@elochka42.ru
 

деревянное основание на сегодняшний день менее распостранено, чем цементно-песчаная стяжка, причина в том, что от строителя  требуется опыт и понимание работы с древесиной. но есть ряд особенностей делающих это основание очень удачным и технологичным решением.

особенно рекомендуем эту статью тем, у кого ещё нет грубой черновой стяжки (от застройщика) или тем кто хочет поменять деревянные "советские" полы.

устройство : на несущее основание (ЖБИ плиты или монолит) укладываются лаги с шагом 30-60 см, в зависимости от нагрузок которые будут в помещении (чем выше нагрузки, тем чаще лаги). лага представляет из себя деревянный брусок с сечением 40х40, 50х40, 50х50, лучше брать без сучков и просушенные, а вот порода дерева не принципиальна.

влажность древесины для внутренних работ должна быть от 8-10%, у продавцов пиломатериала должен быть гигрометр, замеряется влажность древесины с обоих торцов бруска и одним контрольным уколом по середине. перепад влажности в бруске не должен превышать 1%, в противном случае сохнуть брусок будет у вас дома, его может повести и он может расколоться, подробнее про влажность древесины вы можете прочесть в соответствующей статье на нашем сайте.

лаги выставляются в уровень, создавая горизонт и плоскость для будущего основания. для этого применяются специальные подкладки , их можно сделать из того-же бруска или из монтажных клиньев, главное это закрепить подкладку к лагам (на келй и саморезы), а вот крепление лаг и подкладок к ЖБИ или монолиту совсем не обязательно.

есть и специальные винтовые подкладки под лаги, которые очень удобно регулировать, но есть мнение что они нарушают целостность лаги и уменьшают её прочность.

далее между лаг укладывается тепло-звукоизоляция, а вот без пара и гидроизоляций лучше обойтись, так как деревянное основание должно дышать.

важно при работе с деревом обязательно оставлять зазоры у стен, дерево меняет свою геометрию и может расширяться, особенно важно помнить о зазорах если установка происходит в зимний период, когда влажность воздуха минимальна, и дерево имеет наименьшую геометрию , с наступлением весны оно будет расширяться, и недостаточный\отсутствующий зазор станет проблемой. 

сверху на лаги укладывается либо фанера (14-18мм) в два слоя в перехлёст, чтобы верхний лист перекрывал стык нижнего при этом нужно оставлять технологические зазоры между листами фанеры в 3-5 мм и стенами, чтобы фанера изменив геометрию не начала скрипеть.

также на лаги можно уложить половую рейку из сосны или лиственницы. толщина половой рейки 32-37 мм. данное покрытие считается черновым полом, так как неизбежно будет щелиться и придётся либо вклеивать "шпонку" либо разбирать и сгонять пол, к несчастью данные работы придётся выполнять периодически. половая рейка из твёрдых и стабильных пород дерева не делается, а массивная доска по толщине редко превышает 22 мм, а этого недостаточно для несущих свойств.

рекомендуется все деревянные слои лага-фанера-фанера (или лага-половая рейка) между собой проклеивать по всей плоскости, помимо фиксации на саморезы. клей подойдёт практически любой, лучше конечно использовать паркетный воднодесперсионный, но в целом и ПВА будет более чем уместен. площадь фиксации при приклеивании выше и соединение более надёжное чем просто на саморезы.

фанеру "влагостойкую" а точнее ФСФ лучше не брать(фенолформальдегидный клей в такой фанере экологии дома не прибавит, а вот дожди у вас под паркетом вряд ли пойдут). также не стоит смотреть на то , шлифованная фанера или нет, на конечный результат это не влияет. самое главное чтобы фанера не расслаивалась, лучше всего подходит "паркетная" берёзовая фанера, она не дорогая и крепкая.

ОСБ плита для устройства деревянного основания не подходит (ОСБ применяется только при приклеивании на стяжку). также нельзя при устройстве деревянных оснований использовать ЛДСП, ДСП, МДФ, ХДФ и другие всевозможные стружко и щепосодержащие плиты, только переклееный шпон (фанера) или массив дерева. щепа, стружка, пыль, переклеенные между собой не дают упругости и при постоянной нагрузке они могут ломаться, и если финишное покрытие , скажем ламинат, вы можете заменить, то основание делается раз и на всегда. даже если вам предлагают готовый продукт из ЛДСП или ДСП, который по всем заверениям продавцов и производителей специально создан для устройства основания, знайте, вы делаете сейчас, чтобы переделывать потом. а разница в стоимость фанеры и ДСП не такая большая в конечном счёте.

примечание : в случае, если финишным покрытием является паркетная доска или массивная доска, можно обойтись одним слоем фанеры в 22 мм. приклеив чистовой пол мы получим всё тот же необходимый деревянный монолит, который никогда не скрипнет и не загуляет (если конечно лаги были выставлены в уровень с шагом не более 60 см и все зазоры были соблюдены).

половую рейку можно использовать как финишное покрытие, покрыть лаком или маслом, натуральная древесина, даже недорогих пород дерева прекрасна, но увы не очень практична, точечная нагрузка и стабильность геометрии у данных полов плохая, да и шлифовать её достаточно затратно, но в любом случае при соблюдении требований по влажности древесины, шага у лаг и технологических зазоров это будет надёжное основание под паркетную доску, массивную доску и штучный паркет.

что делать со старыми советскими полами ? в большинстве случаев их придётся разобрать и установить дополнительные лаги, чтобы соблюсти минимальный шаг в 60 см ( основная причина скрипа старых советских полов именно в том, что шаг у лаг метр и более, а половая рейка иногда толщиной 25 мм), также их нужно выровнять по уровню. половую рейку придётся заменить, хотя иногда достаточно её отчистить от краски или лака и можно использовать повторно, если она соответствует по толщине. и не забудьте о тепло и звукоизоляции, вскрыв пол вместо неё вы вы найдёте шлак или строительный мусор (бывает конечно что находятся клады или даже оружие). и уже получив хорошее деревянное основание, мы можем смело укладывать на неё паркет.

на деревянный пол методом приклеивания идеально укладывается паркетная доска, массивная доска, штучный паркет, инженерная доска.

плавающим способом можно постелить паркетную доску (но рекомендуем клеить) , ламинат, замковую виниловую плитку.

клеевая виниловая плитка может приклеиваться на деревянное основание, но она тонкая и повторит все изъяны основания, также дерево меняет свою геометрию в зависимости от влажности, поэтому применяются специальные изолирующие шпатлёвки скрывающие технологические зазоры, сучки, щели и не дающие дереву испортить внешний вид клеевой ПВХ плитки.

резюмируя можно сказать что деревянное основание идеально подходит для тех, кто хочет уложить паркет, оно тёплое, лёгкое ( не даёт дополнительной нагрузки на несущую конструкцию здания) , не требует большого времени на просушку, как в случае со стяжкой.

 

Добавить комментарий